ギヤ抜けが頻発するようになった！！！どうしたらいいの？
今日はバイクのギヤ抜けの話しです。シフトペダルを操作して、2速や3速にシフトアップしたにも関わらずエンジンが空回りしてバイクが前に走らない時ってありますよね。『ガラガラパーン』って音とともに衝撃があったことは無いですか？
例えばコーナー立ち上がりの1速→2速の低速域でのシフトミスはレースでは一瞬でライバルに抜かれてしまう痛手となります。
これって頻繁に起きるようになった場合、その修理ってどうしたらいいのか気になりますよね。
結論です。ギヤの横に付いてるダボが舐めてますので交換をお勧めします。
ギヤ抜けってほぼほぼ、ダボ舐めという状態になってます。写真の青い部分のカドが丸まってしまってる状態です。
基本的には塑性変形したり摩耗して丸くなっているだけですが、微細には先端が一部欠けて脱落しています。
OIL交換して✨してるのはこれだったりします。
こっちはオス側のダボ舐めしたギヤの写真です。この凸を一般的にダボって呼びます。クルマではドグと呼びます。
ギヤ抜け不具合って上記のようなダボ舐めが原因ですので、交換しかないです。
タイヤの摩耗やハンドルグリップの摩耗、シートの摩耗と同じようなものです。ミッションで最も局所的に仕事してる部分なので、時期が来たら交換が必要な部品なのです。
ギヤ1つでおよそ5000円前後です。上記写真のようにだいたい雌ダボが付いてるギヤと雄ダボが付いているギヤ2つをいセットで交換します。これにENG全バラが必要になりますので、GSKET等の消耗品と工賃が必要です。自分でやっちゃうと楽しいですぜ！
ギヤ抜けの原因。ダボ同士が正しくかみ合わなくなっているからズルっと抜ける
新品の写真を添付します。
ダボの先端がピンピンに尖っていてダボの嚙み合わせの接触面精度が良い状態になっています。
現物でその機構を説明します
写真で説明します。これはCRF450のメイン軸とシフトフォークです。右から1，5，3，4，2速ギヤが並んでます。
正面からの写真です。シフトフォークによって左右に作動するギヤの左右にダボが見えます。メイン軸では5速と4速のシフトチェンジをコントロールしています。この状態では左右どちらもダボはかみ合っていません。いわゆるニュートラル位置です。
左側にギヤが移動している状態です。ダボがかみ合って、5速ギヤの駆動力が伝わる状態になっています。
ギヤが右に移動しています。右側のギヤとダボが嚙んでいる状態です。4速ギヤの駆動力が伝わる状態になっています。
シフトフォークのストロークは一般的に片側3㎜前後です。
ダボのかみ合い代は2.5㎜前後です。
ダボのかみ合い量が2.5㎜なのですが、写真にのようにダボ接触面の先端が1㎜ほど丸く舐めている状態だと接触面が減ってしまいます。ダボの接触面が少ないと、不安定で滑って抜けやすくなります。滑って抜けるとまた先端が丸くなります。負のスパイラルです。
更に深堀り ダボが舐める原因
ミッションのダボが舐める原因は大きく2つあります。
①チェンジペダルを最後までストロークさせていない。よってダボが途中までしか噛んでいない状態で駆動力をかけてしまい、中途半端なかみ合いによって、ダボ抜けが起きる。その際、ダボ先端が丸く変形する。（欠ける）
⇒これってチェンジペダルまわりのガタ、チェンジ操作をつかさどるブーツとの相性、アクセルONが早すぎることによる中途半端なダボ噛みです。
ダボが中途半端に噛んだ状態でも、ダボの接触面の面圧が高ければ接触は維持されます。ある程度アクセル開けて加速してる間はダボ噛みが中途半端でも抜けにくいです。そして駆動力が若干抜けた拍子にチェンジまわりのバネのチカラでフルストローク位置まで送り込まれる可能性はあるので、中途半端なダボ噛みは解消します。しかし、中途半端なダボ噛み状態の場合で、過度な駆動力がかかり続けると接触面圧が高いのでダボが欠けたりして、結果的にギヤ抜けに至ります。
②駆動力が切れていない状態で強引にギヤチェンジを行おうとして、ダボ先端だけのダボ噛み⇒ダボ抜けを繰り返し、ダボ先端が丸く変形する、（欠ける）
⇒多少クラッチの切れ不良があっても、噛み合ったダボは抜くことはできます。しかし新たに噛み合わせるには難しいのです。自動車のMT車はシンクロメッシュという機構が付いています。クラッチとは別に1速⇔２速などのシフトチェンジ時の各ギヤの回転差を補い同調させ、ドグ（バイクでのダボ）が容易に飛び込み噛み込みしやすくするための機構が付いています。しかし、バイクはこのシンクロメッシュのような機構は付いていませんので、クラッチが切れていない状態の回転位相差がある状態ではダボは飛び込みにくいです。強引にダボを噛ませようとすると先端が摩耗していきます。ダボのエッジが丸くなって行きます。ダボ舐めの始まりです。
ダボが舐めないようにするにはどうする？
クラッチを切ってシフトチェンジする。駆動力を一旦確実に切って、確実なシフトチェンジによってダボが正しく噛みあうまでに出来るだけ駆動力をかけないという事です。駆動力を確実に切るために、クラッチのメンテナンスやミッションオイルのメンテナンス、シフトペダル周りのメンテナンスが大切です。
ダブルクラッチ笑って昔ありましたよね。あれって族っぽいですが、ミッションにはいいです。
補足
やっぱね上手な人はダボ舐めしにくいんです。一瞬駆動力抜きを行い、そのタイミングでギヤを抜き、次のギヤに入れます。極端なことを言うと、クラッチを切らなくともギヤは抜けるし、入れる事が出来るというやつです。
最近量産車にも付いているセミオートシフター（点火間引き）も一瞬失火させて駆動力を瞬間的に抜いてダボに遊びをつくってチェンジ操作をしています。
なんとなくお分かりになってきたかもしれませんが、バイクのマニュアルチェンジのミッションダボは4つや5つのダボが噛みあっていますが、ガタが大きい（バックラッシのような回転方向のガタの事です）ので、アクセル操作で駆動力を正/負にコントロールすれば、本来容易にそしてほぼ弊害無く、ダボを抜いたり入れたりできるのです。
下の写真説明。バイクのコントロールに弊害無い範囲で青い矢印の間のガタを大きく取っているのです。これによってギヤチェンジ（ダボの出入り）が容易に行うことができるようになっています。
この遊び角度が広いものをダボの噛み合いチャンスが多いものと呼んだりします。バイクの場合１速⇔２速は広いです。１速⇔２速間のレシオが離れている場合が多く、クラッチを切るだけでは回転位相差が揃いにくいので、ドグの飛び込みチャンスを増やし容易にギヤチェンジが出来るようにする為です。
まとめ
今回はミッションのギヤ抜けの対応と予防策をお話ししました。
・ギヤ抜けはダボが舐めている。
・タイヤが減るのと同じように厳しい仕事をしている部品の一つなので、交換してあげる事が必要。
・ただし、ダボ舐めしないような乗り方はある。
構造がわかるとバイクに乗るのがまた少し楽しくなると思います。
参考になれば幸いです。それではまたね。
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